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sábado, julio 04, 2020

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El año que censuraron a D. Benito Pérez Galdós

En este año "raro, raro", de 2020, se ha cumplido el centenario de la muerte del escritor Benito Pérez Galdós. En este artículo, no voy a hablar de su extensa obra e interesante biografía, sino en un hecho puntual que tuvo lugar en la segunda mitad de 1918, y que me sirve para recordar la figura del prolífico autor.

Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, en España se formaron dos bloques de partidarios de uno u otro bando de combatientes, y la prensa española, fue parte significativa de esta dualidad, ya que servía de portavoz de unos u otros. Buena parte de los periódicos perdieron su "independencia", entre otras razones porque eran financiados o bien por dineros de los aliados o de los germánicos. Ambas corrientes de opinión coexistieron durante todo el conflicto, y dieron lugar a réplicas y contra réplicas de unos y otros, que se trasladaban a las tertulias y discusiones de los ciudadanos.

Retrato de Galdós cuando tenía 51 años
Cuadro de Sorolla pintado en 1894.
 Casa-Museo Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria


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lunes, mayo 18, 2020

El robo del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado

Buscando información en la prensa de la época sobre la epidemia de 1918, me encuentro con la noticia de que en septiembre de ese año se había descubierto un robo en el museo del Prado. El objeto del delito habían sido piezas de orfebrería de una muestra conocida como "El Tesoro del Delfín". Entrando en la web del museo para saber más de la colección, me entero de que había sido restaurada recientemente y que se había creado un nuevo espacio expositivo, que esperaban inaugurar en junio de este extraño año 2020. Casualidades.

A primeras horas de la tarde del 20 de septiembre de 1918, el pintor y subdirector del Museo Nacional de Pinturas, (Museo del Prado), D. José Garnelo, se personaba en el Juzgado de guardia, para poner una denuncia por el robo de piezas de una colección expuesta en una de las salas.

Las piezas robadas se exhibían en vitrinas y correspondían al conocido como "El Tesoro del Delfín", una variada colección de artísticos objetos que habían pertenecido al Gran Delfín de Francia, Luis (1661/1711) heredero a la corona francesa. Al fallecer antes de acceder al trono, una parte de la colección la heredó su hijo Felipe V (1683/1746), el primer rey Borbón de España. Tras pasar por algunas vicisitudes e incidentes, las piezas acabaron exponiéndose en el Museo del Prado en 1839. 

Piezas perteneciente al Tesoro del Delfín
Imagen tomada de la web del Museo Nacional del Prado
,
https://www.museodelprado.es/

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martes, abril 14, 2020

La pandemia de gripe de 1918

A raíz de la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo desde febrero de 2020, me dio por conocer detalles sobre la anterior gran epidemia sufrida en 1918, y sobre la cual los medios informativos actuales ofrecen algunas reseñas y comparaciones. Leyendo la prensa de la época, pude constatar que actitudes, situaciones y circunstancias vividas en la actualidad, con la emergencia del Covid-19, ya se dieron hace 102 años.

La epidemia de 1918 fue devastadora y si comparamos las cifras de fallecidos en los años 1917, 1918, y 1919 procedentes de los registros de población publicados en los anuarios oficiales, el número de víctimas en España superó largamente las 200.000 personas, tal como refleja la diferencia de fallecidos entre el año 1918 y su precedente, 1917, y el siguiente año, 1919 


Fuente: Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística. Anuario 1919

Desde mediados de mayo y durante el mes de junio de 1918, ya se habían producido en España numerosos casos de enfermos de gripe, aunque los médicos de la época tardaron en identificarla plenamente como epidemia gripal. Ésta se desarrolló sin excesiva mortalidad y acabado el episodio de infectados, pasó a considerarse como uno más de los habituales brotes estacionales. No es hasta finales de la primera semana de septiembre de 1918, cuando empiezan a publicarse en la prensa, reseñas sobre el aumento de enfermos graves en numerosos lugares de la geografía española, por lo que es de suponer que el nuevo brote epidémico ya debía estar activo a finales de agosto.

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lunes, junio 17, 2019

Los prisioneros franceses de la isla de Cabrera

Desde siempre he tenido fijación por las islas, pero mi interés por visitar la isla de Cabrera aumentó a raíz de leer hace años, en una revista de divulgación, un trabajo sobre la reclusión de varios miles de prisioneros franceses en la menor de las Baleares.

Por fin, en el verano de 2014, pude cumplir mi deseo de visitar la isla, que no solo no me defraudó, sino que me dejó una magnífica impresión y con ganas de volver. (Ver: Excursión a la isla de Cabrera)

Portadas libros Francia prisioneros Cabrera
Portadas de varios libros publicados en Francia sobre los cautivos de Cabrera
Fuentes: BNE, Gallica, Google Books, Internet Archive

De la estancia en Cabrera de los miles de prisioneros del ejército napoleónico, apenas quedan vestigios, y los restos existentes son testimoniales, incluyendo el sencillo monolito que en 1847 se levantó en su memoria.

Sobre el cautiverio de las tropas francesas existen numerosos trabajos en forma de artículos, libros y ensayos, además de gran cantidad de blogs y webs. Este post se alimenta de la lectura de varias fuentes documentales españolas, y en los libros publicados en Francia sobre el tema y que fueron escritos por ex prisioneros o escritores que manifestaron basarse en las propias vivencias o en los relatos y memorias de los cautivos.

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miércoles, enero 27, 2016

Entre las escasas muestras destacadas de arquitectura civil en la ciudad de Alicante sobresale la Casa Carbonell, un edificio de tipo modernista ubicado en una zona privilegiada frente al mar y con el paseo de la Explanada como referencia de ubicación.
Edificio de Alicante conocido como la Casa Carbonell (Foto Gom)
Frente a la creencia popular de que su construcción se debió a una decisión tomada como revancha, por la afrenta que su propietario recibió del vecino hotel Palace donde pretendía alojarse, y donde no le admitieron por su aspecto rural, lo cierto es que D. Enrique Carbonell Antolí tenía poco de campesino, ya que se trataba de un rico y emprendedor industrial de Alcoy, con una única hija a la que por su salud se le recomendó vivir junto al mar. Enrique Carbonell hizo realidad el consejo médico construyendo un magnífico edificio frente al puerto de Alicante.


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sábado, marzo 27, 2014

ÉMILE BÉGIN: 1. DESDE LA FRONTERA HASTA VITORIA

Buscando en la red imágenes de otros tiempos, he encontrado en algunos antiguos libros de viajes una valiosa e importante fuente de datos y documentación gráfica.

Uno de los libros de viajes más interesantes que descubrí, fue el publicado en 1852 por el médico, oficial de sanidad e historiador francés, Émile Auguste Bégin (1802-1888), quien recorrió la Península Ibérica en 1850, reflejando sus impresiones y anécdotas en el libro "Voyage pittoresque en Espagne, et en Portugal", y que contiene unas magníficas ilustraciones de los MM. Rouargue Frères, grabadores y pintores de gran prestigio. Pasajes enteros de este libro, fueron reproducidos en 1874 por el barón Charles Davillier en su célebre libro "L'Espagne", que contenía numerosos grabados de Gustave Doré.
Diligencia cruzando el coll de Balaguer (Tarragona) (aprox. 1848)
Ni que decir tiene que los grabados de los hermanos Rouargue, ejecutados sobre planchas de acero, se encuentran reproducidos en infinidad de sitios, y que existen numerosas copias y reproducciones en colecciones de museos y galerías, por lo que junto con la inserción de las ilustraciones, aprovecho para añadir algunos comentarios sobre el itinerario seguido por Émile Bégin, e incluir la traducción de algunos párrafos de su libro.

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sábado, marzo 23, 2013
 El naufragio del "Sirio"

En el verano del 2012 visitamos uno de los faros más emblemáticos de las costas españolas, el Cabo de Palos, en la provincia de Murcia, próximo a Cartagena a cuyo municipio pertenece la pequeña y turística población que lleva el mismo nombre.
Vista del Faro de Cabo de Palos (Foto Gom 8/12)

 Para llegar hasta la meseta donde se asienta el faro, situado en lo alto de una elevación del terreno junto a la costa, se puede subir a pie bien por unas escaleras por las que se ataja en el ascenso o bien por un vial asfaltado. En la explanada que existe frente al faro, y junto a una antena marítima que afea el entorno (la he eliminado de la vista), existe una placa fijada sobre una roca en la que junto con la reproducción de un par de fotos, leemos:
 «A la Memoria de Vicente Buigues, las víctimas del Naufragio del Sirio y los pescadores del Cabo de Palos. Bajo de Fuera - Islas Hormigas. 4 de agosto de 1906»

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viernes, marzo 2, 2012

Por cuestiones de trabajo he estado viajando a Palma regularmente en los últimos dos años. Hasta la hora de la "reunitis" de turno, esperábamos en una de las cafeterías ubicadas en una placeta de la calle Cecili Metel, frente a la delegación de Hacienda.

Placa en memoria de las víctimas de la explosión ubicada
frente a la Delegación de Hacienda de Palma.
Una esquina de esta placeta está ocupada por una pequeña construcción a modo de frontis que enmarca una placa con la siguiente inscripción:

"En memoria de las víctimas de la explosión del Polvorín del Revellín de San Fernando.
25 Noviembre 1895. El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad dedica esta lápida.
25 Noviembre 1934"

Lo cierto es que tardé bastante tiempo en darme cuenta de que lo que yo consideraba una fuente en desuso, era en realidad un pequeño monumento dedicado a las víctimas de una explosión, e impulsado por la curiosidad empecé a informarme sobre lo que acaeció aquél 25 de noviembre de 1895.

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domingo, abril 25, 2010
Los Corsarios de Ibiza

Al desembarcar en Ibiza (la Vila) y salir del recinto del puerto, nos encontramos con una especie de obelisco de reducidas dimensiones al que con las prisas de la llegada no se le presta demasiada atención. Es en el viaje de regreso y mientras esperas embarcar, cuando observas con más detenimiento al  curioso monumento situado justo enfrente de la pequeña estación marítima.
(*Desde el 1 de julio de 2013, la antigua estación marítima ha quedado inactiva, pasando al nuevo muelle de Botafoc).

Se trata del monumento a los corsarios de Ibiza, al parecer, el único erigido a nivel mundial en homenaje a tan singulares trabajadores de lo ajeno (con permisos reales).

La idea de erigir un monumento a los corsarios ibicencos, surgió del sacerdote y escritor Isidoro Macabich, quién ante el cumplimiento en 1906 del centenario de uno de los hechos más significativos de la historia de Ibiza, la captura del barco corsario inglés "Felicity", publicó el 2 de junio de 1905 en el "Diario de Ibiza" una carta titulada "Una fecha y un proyecto" proponiendo  construir un monumento en conmemoración de la hazaña, idea que recibió la aceptación de los isleños, creándose una comisión para ocuparse del asunto y abriéndose una suscripción popular para sufragar los costes.

Ibiza: Monumento a los corsarios 

Tras la entusiasta colocación de la primera piedra en Julio de 1906, el proyecto quedó paralizado hasta que a finales de 1913, se da nuevo impulso a la propuesta,.
El periódico, "El Siglo Futuro", publicaba en su número de 5/12/1913 lo siguiente:
"Por la Alcaldía de Ibiza se han cursado invitaciones a todos los buques, Centros y dependencias de Marina de guerra y personal de la misma, para contribuir a la suscripción que en aquélla capital se ha abierto a fin de recaudar fondos con destino al monumento que se piensa levantar para honrar la memoria de los antepasados que lucharon heroícamente para limpiar nuestras costas mediterráneas de buques corsarios.
La suscripción terminará el día 1º del próximo año" 
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viernes, febrero 12, 2010
El incidente Virginius

En la primera semana de noviembre de 1873, se publica en la prensa española  unas breves noticias procedentes de Cuba que, aunque preocupantes, no mostraban toda la gravedad que más tarde llegarían a tener.
El periódico "La Correspondencia" en su número de 6/11/1873 publicaba con algun dato erróneo sobre la filiación de los detenidos,  lo siguiente:
En el ministerio de la Guerra se ha recibido el siguiente despacho de La Habana, que, como verán nuestros lectores, tiene bastante importancia:
"El Vapor Tornado apresó al pirata Viginius a una legua de las costas de Jamaica, haciendo prisioneros a Bembeta, Hernando, Céspedes (hijo de Quesada), Jesús del Sol y otros 165, algunos de importancia. Caballos, armas y víveres del Virginius eran arrojados al agua durante la persecución. Serán juzgados y cumplida la ley. Doy al hecho verdadera importancia.-Jovellar."
La verdadera filiación de los jefes de la expedición se aclarará en días sucesivos (Bembeta,  Pedro Céspedes, Washington O'Ryan y  Jesús del  Sol), junto con el verdadero alcance de la noticia , y  el mismo periódico confirma en una gacetilla publicada el 11/11/1873, el rumor procedente de noticias de la prensa extranjera y no corroboradas por el Gobierno, de que el  general Jovellar, recién incorporado al mando del ejécito en Cuba, había  ordenado juzgar sumariamente  a los capturados del Virginius, siendo fusilados los jefes de la expedición, y parte de la tripulación e insurgentes que transportaba el buque:
"Los jefes de la insurrección cubana cogidos en el vapor Virginius, fueron ajusticiados el día 4 de noviembre. El general Jovellar tomó posesión de la capitanía general de Cuba el día 5 de dicho mes."
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 El Virginius perseguido por el Tornado
Fuente: John Gilmary Shea, The Story of a Great Nation (New York: Gay Brothers & Company, 1886).



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sábado, enero 2, 2010
El terremoto del Bajo Segura de 1829

El sábado, 21 de marzo de 1829 y tras varios periodos anteriores con temblores de tierra,  tiene lugar un terrible terremoto que abarca lo que hoy conocemos como Vega Baja del Segura y que  ha sido conocido como el terremoto de Torrevieja, o de Orihuela, o de Guardamar,  etc. en función de las localidades afectadas. Dados los limitados medios de comunicación de la época y la censura imperante impuesta durante el reinado de Fernando VII, las primeras noticias sobre el terremoto y sus efectos,  se publican varios días después de producido el suceso, así El Correo literario y  mercantil, en su número 112 del lunes 30 de marzo, hace un primer relato de los hechos en base al testimonio de cartas de testigos y la Gaceta de Madrid de 31 de marzo de 1829, diez días después del terrible suceso,  publica la noticia junto con un primer balance de los daños causados.










   Ilustración del libro titulado "Los terremotos de
  Orihuela o Henrique y Florentina: Historia Trágica",  obra del escritor Estanislao de Kotska Vayo y Lamarca (1804-1864)
El libro, publicado en Valencia el mismo año del suceso , es un ejemplo de oportunismo literario y contiene junto con la novela que da nombre al título, documentos relativos a la catástrofe.







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sábado, noviembre 28, 2009
El muerto resucitado de Plasencia

En octubre de 1886, la prensa de Madrid se hace eco de una noticia publicada en El Cantón Extremeño, un periódico editado en Plasencia provincia de Cáceres, a la que dedicaba todo el número y que recogía un suceso rodeado de intriga y misterio, bastante enrevesado, que se hizo muy popular y que dio mucho de qué hablar en años sucesivos y en el que el fondo fundamental de la cuestión, como tantas veces, estaba en el reparto y derechos de una herencia. Se trata del sorprendente caso del muerto resucitado, de Plasencia.

Hacia el mes de agosto de 1886 hace acto de presencia en la ciudad de Plasencia, un personaje procedente del manicomio de San Baudilio de Llobregat y en cuya cédula de identificación aparecía con el nombre de Eugenio Santa Olalla Palomar. Sin embargo, dice ser Eustaquio Campo Barrado, quien supuestamente había fallecido años antes en aquél centro catalán.

Vayamos a los antecedentes del caso.

Eustaquio Campo Barrado era hijo único de D. Rafael Eusebio García Campo y Ayala y de Doña Clotilde Barrado. La familia vivia en Plasencia y gozaba de una buena y respetable posición económica.














Casa de los Campo Barrado en Plasencia.
Dibujo de Juan Comba. La Ilustración Española y Americana (1888) 









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sábado, noviembre 14, 2009
El funicular del Tibidabo

El 29 de octubre de 1901 es inaugurado el funicular del Tibidabo de Barcelona, que se convierte en el primer medio de transporte de esas características instalado en España.

Un par de años antes, el 20 de febrero de 1899,  quedaba constituida una sociedad anónima con la denominación de "El Tibidabo" cuyo objeto era la adquisición, urbanización, explotación, edificación y enajenación de fincas en la montaña del mismo nombre, así como la construcción de un tranvía que llegara al pie del monte y de un ferrocarril funicular para alcanzar la cumbre.

Entre los promotores-fundadores de la nueva Sociedad se encontraban figuras destacadas de la época como el farmaceútico Salvador Andreu i Grau, (el creador de las pastillas contra la tos del Dr. Andreu);  el médico, empresario y político Ròmul Bosch i Alsina, (llegó a ser alcalde de Barcelona);  el empresario y constructor Romà Macayà i Gibert y los señores Teodor Roviralta, Manuel Arnús y Francesc Simón, entre otros.
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Obras del funicular del Tibidabo en 1901
  Foto de Juan Furnells. La Ilustración Española y Americana

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domingo, noviembre 8, 2009
El tren botijo

La denominación de "tren botijo", surge del lenguaje popular en el tercer cuarto del siglo XIX para referirse a los trenes utilizados mayoritariamente por las clases populares en los meses estivales, y que para combatir la sed y los rigores del calor, complementaban el equipaje con botijos que permitían mantener fresca el agua, en los interminables trayectos de la época.

Su popularización se debe al redactor del diario La Correspondencia, Ramiro Mestre Martínez, quién a partir del verano de 1893 y durante todos lo años, hasta 1917, organizó viajes en tren hacia Alicante, dando lugar  a una sui géneris  "Orden Botijil", que proporcionaba vacaciones económicas a sus socios.

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Viñeta que encabezaba el reportaje de Mestre Martínez
Fuente: La Correspondencia de España, 07/09/1893. BNE

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martes, octubre 27, 2009
Los matuteros

La andanzas de los llamados matuteros ocuparon numerosas páginas en la prensa de la segunda mitad del siglo XIX, que relataba un día sí y casi otro también, hechos y delitos que implicaban a tan numeroso gremio de delincuentes y cuya actividad salpicaba a autoridades, funcionarios, políticos y  gentes de toda condición.

Pero, ¿quienes eran los matuteros?

Se llama matutero al que practica el matute y el matute lo define la RAE como ,"Introducción de géneros en una población sin pagar el impuesto de consumos",  una especie de contrabandista urbano y en sentido más amplio aplicado al defraudador.

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domingo, octubre 4, 2009
El crimen de Cuenca

El‭ ‬8‭ ‬de marzo de‭ ‬1893,‭  ‬tuvo lugar‭ ‬en‭ ‬Albalate de las Nogueras,‭ ‬un pueblo de La Alcarria conquense,‭ ‬un sangriento crimen que conmocionó al país‭  ‬y que dio origen a un dicho o frase que ha perseguido a los naturales de Cuenca durante mucho tiempo,‭ ‬al referirse a ella como‭ “‬La provincia del crimen‭”‬ y que el tiempo y la sucesión de otros hechos tan graves y horribles como los que allí ocurrieron,‭ ‬han desvanecido.‭

La fama del crimen,‭ ‬que aún siendo truculento no era sino uno más de los sucesos que periódicamente se producían en España,‭ ‬se acrecentó por las circunstancias y‭ "‬anécdotas‭"‬ macabras que adornaron el drama y que‭ ‬le dieron el morbo‭ ‬suficiente para‭ ‬formar parte del repertorio‭ ‬de las‭ ‬exageradas y poco fidedignas, “Coplas de ciego‭”‬ de la época.

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Resto de post o artículos en la pestaña ENTRADAS





Postales antiguas: Turquía, personas

Entre las postales de la colección de mi infancia tengo algunas antiguas de Turquía.

Junto a las que muestran distintas vistas de la ciudades turcas de Estambul y Esmirna, conservo otras que representan escenas con personas como protagonistas. La mayor parte de las fotos deben corresponder al periodo comprendido entre 1918 y 1925 sin excluir que las haya de fechas anteriores, Las mayoría de la leyendas de la postales están en francés, aunque también figuran textos en griego, árabe e inglés.

Un número importante de las postales están editadas por el estudio Max Fruchtermann de Constantinopla, empresa de la que hay multitud de imágenes en la red, incluyendo algunas de las que tengo en mi colección.  

Las postales llegaron a mi poder hace "muuuchos" años a través de una señora francesa de origen español..

Casi todos los anversos de las postales los he retocado mediante programas gráficos de edición.

Jefe banda griega Giorgios Tsiacanicas
sobre las rocas del  monte Olimpo
Editor: Max Fruchtermann
 La postal de la izquierda no quería ponerla la primera,  pero el editor Blogger se empeña en colocarla aquí. El caso es que se trata de una foto curiosa y que aunque es de temática griega, figura entre el grupo de las de origen turco. Quizás porque en la época en que se hizo, gran parte del territorio de la actual Grecia seguía bajo influencia otomana.

La leyenda está en griego y francés, y arriba a la derecha hay una inscripción escrita a mano, en árabe, que no he sabido traducir.

Tampoco me ha sido posible identificar al jefe de la banda o partida armada e ignoro si fue un jefe militar de las milicias griegas que hasta 1923, no consiguieron configurar el territorio parecido a los límites de la actual Grecia.

Delante de la puerta de una casa turca

Comerciante de legumbres
Foto de estudio

Músico ambulante
Foto: Berggren. Editor: Max Fruchtermann
Estambul: Mercado de Yeni Djami
Foto: Sébah & Joaíllier. Editor: Max Fruchtermann 

Recuerdo de Constantinopla: Mezquita de Yeni-Djami y Portaequipajes
Editor: Max Fruchtermann  
Esmirna: Comerciante de carbón





martes, junio 23, 2020

Viajeros del Ayer: Émile Bégin. Parte IV: De Valladolid a Guadarrama

4. DE VALLADOLID A GUADARRAMA

Continuo con el relato de los viajes que el médico Émile Bégin realizó por la Península Ibérica a mediados del siglo XIX, con la siguiente etapa del trayecto camino de Madrid, y que la finaliza en el pueblo de Guadarrama.

Monsieur Bégin comienza escribiendo: 
Sonaban las cuatro cuando el mayoral dio la señal de salida; y ocho fogosas bestias nos arrastraron con rapidez, pronto cruzaron este célebre Campo Grande que, por segunda vez me aparecía poblado de viejos y nuevos recuerdos. [...]
Valladolid. Iglesia de San Juan de Letrán
Litografía de F.J. Parcerisa
Fuente: Bellezas de España: Valladolid,
Palencia y Zamora. 1861
Pese al mal recuerdo que ciertas experiencias gastronómicas dejaron en los viajeros, el escritor sigue elogiando la ciudad, y rememora algunos edificios emblemáticos de Valladolid, tales como el monasterio de los carmelitas descalzos, y vuelve a alabar las obras escultóricas de Gregorio Fernández, (al que se de nuevo se refiere como Hernández); menciona al pintor Diego Valentín Díaz, como fundador del colegio de niñas huérfanas, con sede en la iglesia de san Juan de Letrán; elogia el convento de Porta Coeli o las calderonas, conocido así por los vallisoletanos, por haber sido financiado por el marqués de Siete Iglesias, Rodrigo Calderón de Aranda, singular personaje con una trayectoria histórica digna de una novela, y cuyo cuerpo momificado y tras acidentados traslados descansa, (es un decir), en el convento que fundó.

Al poco de salir de Valladolid, el viajero queda sorprendido por el paisaje:
[...] atravesamos una llanura fértil, arenosa; vemos de lejos áridas pero suaves colinas, y ya Valladolid se confunde con ellas, cuando una escena digna de Suiza nos sorprende. ¿Qué bonito lago bordeado por una bufanda blanca con sus tranquilas aguas y su isla de hierba![...]     
El lago al se refiere, es la salina que existía y que hoy, convertida en estanque de recreo, da nombre a la población de Laguna de Duero. Tras avanzar entre arboledas y cruzar el puente sobre el río Duero, construido en la época de los Reyes Católicos, pasan por Boecillo. 

Sigue su camino la diligencia por el pueblo de Mojados, al que se llega, según relata, cruzando un hermoso puente de madera sobre el río Cega, y del que destaca sus dos iglesias de estilo mudéjar, y la majestuosidad de la más grande, la iglesia de Santa María. 


Cruzan el puente sobre el río Eresma, conocido como Puente Mediana por lo que debieron pasar antes por el pueblo de Alcazarén. El relato de este viaje corresponde al que hizo en 1850, ya que sigue el nuevo trazado de la carretera de Valladolid a Olmedo, inaugurada a finales de 1844, y que sustituyó al intransitable trazado de la que pasaba por el pueblo de Valdestillas.  




Itinerario de Olmedo a Valladolid. Este croquis militar de 1845, meses después de la finalización de las obras, muestra con detalle el nuevo camino que comunicaba Olmedo con la capital vallisoletana, y que sustituía al tramo intransitable en época de lluvias que pasaba por Valdestillas. (Clicar sobre la imagen para ampliarla).
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa 



Observando el monótono paisaje de las fértiles llanuras de trigo, cebada, avena y viñedos, el médico viajero se queda dormido, hasta que un gran bache lo saca de su somnolencia, para apreciar a lo lejos, entre las sombras de un cielo nublado, la histórica población de Olmedo:
[...] Sobre estas murallas desmanteladas, sobre estas torres que muestran con un orgulloso desprecio las profundas heridas que les hicieron los años, y que no son más que un pinchazo en la espalda de Hércules, me parece ver la sombra de Juan II, de Enrique IV, de todos los intrépidos luchadores del siglo XV, contando sus hechos de armas a la tranquila población que acoge trescientas casas, cinco iglesias, dos hospitales, agrupados irregularmente en medio de las ruinas. [...]
Olmedo: Arco e iglesia de San Miguel
Fotografía de Antonio Passaporte tomada entre 1930-1938
Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural de España
Terminan el viaje placentero por la meseta castellana y se inicia el camino accidentado. Pasan por Martín Muñoz de las Posadas, a la que define como pequeña población comerciante y por Labajos, situada a mitad del camino de Madrid, y donde, "comienza la cadena granítica de los montes Carpetanos".

Llegan a Villacastín, de la que cuenta que posee ruinas importantes, albergues que también se arruinarían pronto, y un parador que podría ser peor. Descansan una hora, "el tiempo justo de remendar el carruaje de los daños del camino y de prepararlo contra las continuas sacudidas que le iban a imprimir las rocas de Guadarrama". 

Una venta
Ilustración de MM. Rouargue frères
Fuente: Émile Bégin. Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal. 1852
Sobre los obstáculos  para cruzar la sierra, sobre todo con mal tiempo, describe una anécdota:
[...] Todos los años, durante el mes de enero, la acumulación de nieves obstruye completamente el paso del Guadarrama. En 1852, para terminar con la espera de veinticuatro diligencias que no lo podían franquear, se necesitó que el rey tuviera la idea de hacer una partida de caza en la montaña. Inmediatamente quinientos trabajadores se pusieron manos  a la obra, se despejaron las nieves y los carruajes continuaron su camino.  [...]  
Con dificultades y gracias al empuje de once caballos que tiran de la diligencia, atraviesan el Puerto, en medio de una tempestad de nieve, granizo, y tras hora y media de camino, llegan al pueblo de Guadarrama, donde pernoctarán. Del alojamiento comenta: "La posada princeps de Guadarrama es detestable; sin embargo se considerará excelente si tiene un gran fuego y un consomé natural". 
Trazado del itinerario Valladolid-Guadarrama sobre mapa de 1854
Fuente:Cartografía©Instituto Geográfico Nacional de España. Mapas históricos
En este pasaje me entra la duda de si realmente atravesaron el Puerto de noche y se hospedaron en Guadarrama, una vez cruzada la Sierra. Lo habitual era que antes de franquear puertos y collados de montaña, hubieran ventas, fondas o posadas, para que viajeros, arrieros y mozos de caballerías pasasen la noche, y sortear con la claridad del día siguiente el obstáculo montañoso. Además la parada antes del Puerto parece lo más lógico para no sobrecargar la jornada del viaje. Por otra parte, califica como "posada princeps"  el alojamiento donde se hospedan, que se corresponde con el alias como era conocida la Fonda de San Rafael, situada al pie de la Sierra, camino de Madrid y que había servido de hospedaje a Carlos IV, cuando aún era príncipe de Asturias. 

Cruzarán o no ese día el Puerto, si los viajeros hicieron el trayecto de un tirón, me puedo imaginar lo agotador del viaje y su duración. Debieron recorrer al menos unos 140 km. desde Valladolid, lo que significaría unas 14 horas de diligencia, más las paradas para descanso, comer, cambio de caballos, etc., que añadirían al menos otras 3-4 horas, para sumar un total de 17-18 horas de viaje, por lo que si la salida de Valladolid fue a las cuatro de la madrugada, llegarían a la pernocta de Guadarrama sobre las 10-11 de la noche. ¡Tremendo palizón! 

Monsieur Bégin no da cuenta de la llegada a Madrid, a unas 7 leguas de distancia, pero es de pensar que después de dormir en Guadarrama, al día siguiente entrasen en la capital alrededor del mediodía. Aunque también es posible que desde Guadarrama, completaran el viaje, pues la competencia entre las empresas de diligencias, habían producido importantes cambios en la duración de los trayectos, los modos de viajar y también continuas bajadas de precios. De hecho, pasaron de ofertar los trayectos de Madrid-Valladolid con pernocta y 36 horas de duración, a otros de sólo 22/24 horas sin hacer noche. 
Anuncios de 1849 de empresas de diligencias
Fuente: Diario de Avisos de Madrid
Los siguientes capítulos del libro no siguen un esquema ordenado del viaje por etapas, y el autor los emplea para hacer reseñas históricas, etnográficas y culturales de las regiones de España situadas al norte del Sistema Central, mezclando esos capítulos con otros sobre temas monográficos, como los santos de España, ciudades modernas, gastronomía, justicia, aguas, música, cultura, instituciones, arte, etc., retratando la mayoría de tópicos sobre España, que han quedado incrustados en las mentes europeas y que aún hoy persisten. En los apartados que van desde el capítulo 42 al 51, los dedica a las excursiones a Siguenza, Cuenca y Toledo, y a describir aspectos de Andalucía, Valencia y Murcia. Finalmente, dedicará un último capítulo a Portugal.



Fuentes:

Libros:
-Émile A. Bégin. (1852). Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal. Paris. Belin-Leprieur et Morizot, Editeurs.

Webs:
Biblioteca Nacional de España. BNE
Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa
Gallica. BnF
Instituto Geográfico Nacional de España
Instituto del Patrimonio Cultural de España




    



 

sábado, mayo 30, 2020

Subida al Pico de la Zarza. Fuerteventura

Queda un día de estancia en la isla canaria de Fueteventura y nos proponemos subir hasta el punto más alto de esta sorprendente isla, el llamado Pico de la Zarza o Pico de Jandía. Ayer lo intenté junto con Mar, pero malinterpreté la descripción que venía en la guía oficial de la Red de Senderos de la isla, y nos fuimos por un camino equivocado que partía del pueblo de Morro Jable, tal como ponía en la publicación, pero que conducía al extremo meridional de la isla, el faro de Jandía.
Sendero GR-131. Etapa 9. Morro Jable
Foto Mar

Tras un accidentado recorrido por una estrecha senda, con algunos tramos de no más de 50 cm de ancho, que discurría por laderas bordeando cortados y barrancos, hicimos una parada para descansar, y por mi parte para intentar centrarme, porque no estaba seguro de que aquél fuera el camino. La casualidad o providencia vino en nuestra ayuda, cuando vimos a un senderista que llegaba caminando a toda máquina, y pudimos preguntarle dónde estábamos, amablemente nos indicó que íbamos en dirección contraria, y que aquélla senda formaba parte de la última etapa (9) del sendero principal de la isla, el GR-131 que discurre desde Corralejo, en el extremo norte hasta la punta sur de la isla, y que con unos 255 km. de trazado, él lo había estado realizando durante varios días.

Volvimos tras nuestros pasos y aprovechamos para pasar el resto de la mañana en una playa cercana. Por la tarde de ese día me informé más detalladamente de la ruta que pretendíamos hacer al día siguiente.
Características de la ruta
Red de sendero. Cabildo de Fuerteventura


Pero con el nuevo día, Mar, escarmentada por la experiencia del día anterior, y temiendo tener que andar por sendas de no más de medio metro de ancho y por laderas escarpadas, me dice que pasa de acompañarme a la subida del Pico de la Zarza, y que prefiere pasar la mañana en la playa y visitando tiendas. ¡Sabias mujeres! 

Me pongo en marcha aunque en solitario, solución que según los expertos y el sentido común, hay que evitar. El trayecto a recorrer es lineal de ida y vuelta. Tiene unos 7,50 km. de longitud en cada sentido y con un desnivel a salvar de poco más de 800 metros desde donde arranca, hasta la cumbre de 814 metros de altitud. El trazado no ofrece dudas para perderse y está bien señalizado. La caminata de subida fue llevadera, pero el regreso se me hizo largo y pesado. El camino lo compartía a tramos con grupos de excursionistas andarines, algún que otro corredor, casi todos ellos alemanes, y también con ciclistas. 

Perfil de la ruta de subida al Pico de la Zarza. Fuerteventura
Google Earth

El itinerario que conduce hasta el Pico de la Zarza, comienza en la rotonda que hay al comienzo de la zona turística, que toma el nombre del antiguo pueblo pesquero de Morro Jable, situado a unos 3 km. hacia el sur. La rotonda tiene en su centro una especie de vela y postes que pretenden representar un velero. Casi todo el recorrido de la ruta se hará cuesta arriba, con pendientes suaves o medianas, salvo en los tramos finales, en que la cuesta será más pronunciada.

Poste indicador del sendero
Foto Gom, 2016

Desde la rotonda subimos por la acera de la calle el Quijote que da acceso a una urbanización que queda a su izquierda, y seguiremos hasta la primera travesía, la calle Sancho Panza, cuya dirección tomaremos y que continuará por una carretera asfaltada. Este será el único tramo con los únicos árboles que se verán en todo el recorrido. Cuando llevamos andados unos 950 m., el vial asfaltado se desdobla y aparece a su derecha un camino de tierra, que debemos seguir. Unos 100 metros más adelante, queda a la izquierda un depósito de agua. La pista de tierra es suficientemente ancha, incluso para vehículos, aunque éstos no se permiten. Este tramo es el más largo y pesado por monótono, no hay ningún lugar con sombra y si normalmente llevamos agua, con días calurosos y con el viento  del Sahara, hay que aumentar la provisión de líquidos e ir bien protegido contra el sol y la calima.

Comienzo de la pista de tierra a seguir.
 Al fondo el depósito de agua
Foto Gom, 2016


En el Km. 6, los ciclistas
 deben dejar las bicis
Foto Gom
El camino discurre por la cresta de una loma que a izquierda y derecha está flanqueada por barrancos que van  a parar a la costa Este de la isla o a sotavento. Estamos dentro del Parque de Jandía. El paisaje es desértico, salpicado en algunos tramos, sobre todo al final, por grupos de arbustos, principalmente tabaibas, unas plantas características de Canarias, y que sobreviven con muy poca humedad. También aparecen algunas cabras que dormitan o comen vaya usted saber el qué. Los animales, algunos de los cuales llevan cencerros,  están solos y no se ve ningún pastor. En el km. 6, se encuentra un pequeño espacio despejado de piedras y maleza con un poste indicador. Es el punto donde los ciclistas deben dejar aparcadas sus bicis.

En el último tercio del recorrido el terreno
está cubierto de arbustos en plena floración
Foto Gom,2016
El camino se va haciendo más estrecho y también más pronunciado y hacia el km. 7 empieza la última etapa, al pie del Pico, que aunque corto, es el más fatigoso, al menos para mí, porque una vez subiendo cansinamente y darme la vuelta para descansar, divisé a lo lejos a un individuo que venía corriendo, y que en pocos minutos me alcanzó y siguió corriendo sin inmutarse hasta coronar la cumbre. Me dejó chafado, porque además debía tener mis años más o menos. Siguiendo con este último trecho del camino, decir que al desnivel, hay que añadir que el sendero es estrecho, escarpado, zigzagueante, con revueltas, alternando tramos más o menos lisos con otros de piedras y escalones. Entre los numerosos pedruscos descubro a un lagarto, tan negro como las piedras volcánicas donde, sin inmutarse por mi presencia, se calienta al sol. 
Tramo de escalones en la parte final del recorrido
Foto Gom, 2016

Tras una media hora de subida con paradas, y compartir el estrecho sendero, con numerosos excursionistas que suben o bajan, por fin llego hasta el punto más alto de la isla, ¡el Pico de la Zarza!, ¡y que vistas!. Toda la inmensidad del océano, las dos costas y  las largas playas de la península de Jandía. ¡Una maravilla!. Al llegar al punto más alto, no hay transición a otra ladera, el terreno se corta bruscamente y cae en vertical con un enorme precipicio, hacia la costa de barlovento, con el curioso poblado de Cofete y la espectacular playa. En la cumbre, existe un mojón indicando el vértice geodésico, y un poco más abajo los restos de una caseta y lo que debió ser una instalación de telecomunicaciones. 
Un lagarto majorero tomando el sol.
¿Dónde está la cabeza?
Foto Gom, 2016

No hay ninguna plataforma o zona despejada en la cima, y el espacio transitable no existe apenas. Todos queremos hacernos la foto con el hito geodésico, y tengo que aguardar mi turno un buen rato, ya que algunas personas, aprovechan para sentarse en la base del mojón.

Ya de regreso,  y cuesta abajo, el camino se me hizo largo y pesado, cosa que teniendo compañía podía haber sido más soportable. Aún así, las vistas desde lo alto valió el paseo. De vuelta abajo, en el Centro Comercial contacto con Mar y juntos, antes de irnos a comer, nos tomamos una bendita cerveza fría. 



Panorámica Sur. A la derecha, la espectacular playa de Cofete
Foto Gom, 2016

Panorámica Norte. A la izquierda, costa a barlovento; a la derecha, costa a sotavento.
Foto Gom, 2016 

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